2003: Плохой год для французских виноделов

Может быть, самой интересной дегустацией на недавней выставке Vinexpo в Бордо было выступление Союза производителей шабли гран крю, где лучшие из самых утонченных образцов бургундского шардоне блистали в разнообразии последних урожаев. Народ стекался на дегустацию, чтобы попробовать образцы «трудного» 2003 г.

Бургундская винная классификация сложна, заковыриста и прекрасна своим несовершенством. Как только ты начал привыкать к мысли, что вина контролируемых наименований по происхождению (АОС) должны гарантировать тебе высокое качество и стабильность вкуса во всем его многообразии, так сразу тебе предлагается освоить новые степени совершенства — Premier Cru и Grand Cru. А как только ты постиг тонкую разницу между ними, поняв превосходство более мощной минеральной структуры Grand Cru, тебя затаскивают в головокружительный хоровод названий (lieu-dit), относящихся к микроучасткам с правом на высшую категорию. И вот уже ты медитируешь среди нюансов вкуса и этимологического смысла этих имен — порою забавных (Grenouille значит «лягушка»), а порой мрачноватых (L’Homme Mort, т. е. «покойник»).

Мозаика эта часто сливается в один неразборчивый фон. Так происходит особенно часто в годы благополучные, когда природа великодушно, соразмерно и своим чередом дарит виноделам и солнце, и прохладу. Но в годы менее идиллические, когда за урожай приходится биться, продумывая стратегию и рассчитывая по часам время сбора, — в такие годы разница между многочисленными lieux-dits становится очевидной. Поняв, что французы не считают свой климат идеальным, мы дойдем наконец до глубинной основы их винной классификации.

Три последних года в основных винных регионах Франции были экстремальными и радикально противоположными по характеру. 2002-й, с заморозками, градом и наводнениями, дал очень небольшой урожай, но терпеливые виноделы, не поддавшиеся панике и дождавшиеся зрелости винограда, были вознаграждены высоким качеством классических по стилю вин. 2003-й, самый жаркий в истории, опять дал маленький сбор, так как виноград не мог набрать достаточно воды. Виноград получился сладким, вина — тельными и крепкими, но многим из них (особенно белым) недоставало бодрой кислотности и свежести. 2004-й, напротив, был дождливым и обильным, но теперь проблема заключалась в том, как сократить урожайность и избежать жидкости вкуса.

Первый и последний из трех названных урожаев были удачными для шабли — тонкий, свежий аромат и выразительная минеральность вполне проявились в вине. А вот 2003-й стал для виноделов годом вызова. Вместо привычных оттенков зеленого яблока и лимона в аромате этих вин вы вдруг найдете тропические плоды, а вкус, увы, покажется вам более коротким и завершится он на неожиданной сладкой ноте. Предательская сладость прокралась во вкус почти всех представленных на вышеупомянутой дегустации образцов с виноградника Les Blanchots — пожалуй, только у дома Pascal Bouchard это шабли получилось безукоризненно подтянутым и стройным.